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宋代背子的服饰审美

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摘要：本文分两个部分对宋代独特的服饰审美——背子进行分析。首先着重介绍背子之名的由来及历史渊源。《朱子家礼》直称“背子，乃婢妾之服”，而宋朝又是封建等级制极为森严的朝代，本文试图分析当时商品经济的发展给封建等级制带来的冲击和破坏，以及背子跨越等级制的原因。其次着重分析本为婢妾之服的背子如何演变为当时男女、老少、贵贱和朝野皆着的社会公共化服饰，从当时的社会文化思想根基“程朱理学”和社会功能需求的角度进行分析，“存天理、灭人欲”“利身、便事”使背子成为宋代独特的服饰审美。

关键词：服饰形制;服饰审美;封建等级制

中图分类号：TS941.11 文献标识码：A 文章编号：1004-9436（2020）22-0-02

0 前言

对于宋朝朝野皆着“背子”的现象，蔡子谔先生在其著作《中国服饰美学史》中有两章介绍，但没有对此作深入的分析。其文章中写到背子之由来、形制特征以及之所以成为当时社会公共化服饰的原因。本文基于他的观点，结合当时商品经济的发展给封建等级制所带来的冲击和破坏为基点，且对当时的社会文化思想根基“程朱理学”和社会功能需求的角度进行深入分析，即“存天理、灭人欲”，“利身、便事”是背子成为宋代独特的服饰审美现象的主因。

1 “背子”嬗变演进的历史进程及其形制特征

1.1 背子的由来及与裲裆的渊源关系

1.1.1 背子之名的由来

“背子”之名的由来，《朱子语类》载：“（沈）因举胡德辉《杂志》云：‘背子本为婢妾之服，以其行直于主母之背，故名背子，后来习俗相承，遂为男女辨贵贱之服。”这便说明“背子”本是身份微贱的婢妾服饰，因为她们常穿此服而行走当值于主母的背后，故有此名。着“背子”之所以能“行直于主母之背”，是因为那些身份微贱的婢妾穿着此服便于行走和劳作，这与背子在形制上的左右腋下开有长衩密切相关，其形制为两裾离异不加缝合，并在两腋及背后均垂有带子以为绾系缀合。背子因前后裾不加缝缉，因此须以“勒帛”系束。正如《邻几杂志》所指出的那样：“妇人制旋裙，必前后开跨以便乘驴。”因此背子为婢妾妇女所制的便于劳作和身体行动之方便。

1.1.2 背子的演變形制及与裲裆等的渊源

背子作为宋代流行的服饰之一，它的演变并非突如其来，在其形制上还保留者其他衣物形制上的某种特点，据《中国制度史》所述，与裲裆的渊源关系为最。《说文》：“无袂衣谓之?，赵宦广以为即半臂，其小者谓之背子，此说非也。既曰半臂，则其袖必及臂之半，正如今之马褂。其无袖者，乃谓之背子耳。”自注背子即古裲裆之制。“背子本半臂，武士服”，因此保留着“两裾直垂直领”。或云：“勒帛不便于搢笏，故稍用背子。然须用上襟，腋下与背子垂带。余大观间见宰执接堂吏，押文书，犹冠帽用背子，今亦废也。而背子又引为长袖，与半臂制亦不同。”[1]深衣释例曰：“案裲裆甲，一名裲裆衫……释文玉篇：相传曰：其一当胸，其一当背，谓之两当。清兼存两说，择而用之。今剧演将帅所被金银甲，即所谓其一当胸，其一当背者也。裲裆甲古既称裲裆衫，安有无身之衫乎？刘孝标乐府：裲裆双心共一抹，袹腹两边作一襊。尽一当胸，一当背，故曰双心。属合两边，以固前后……裲裆不殊上下，自肩直垂;此深衣之制，便于军旅者也，故曰可以武也。”

从以上可知，背子在形制上保留了半臂、裲裆的“直垂直领”，特别是裲裆，在其发生、发展和嬗变、演进的过程中，有相互因袭的关系。

1.2 宋朝商品经济的发展冲破了森严的等级制度

北宋建立后，采取了诸多措施加强和完善中央集权制，其中之一就是继承前代服饰等级制的特点，制定了一套上自帝王、太子、宗师以及各级品官，下至史庶道释等各类服饰制度，各类服饰在式样、颜色、用料、附加物诸方面都有严格的规定，以示区别各种人物的不同身份。但是在商品经济的冲击下，人们的消费观念发生了变化，服饰等级制的某些规定受到了冲击、破坏，加上民族之间交往的扩大，一些少数民族的服饰也对宋人服饰产生了一定的影响。因此宋代的服饰既有等级制的严格制约，又有冲破制约的一些倾向。当时服饰也如政治、经济、文化诸领域一样，存在着革新与守旧两种思想的激烈斗争，从而形成宋代服饰特征。下面论述商业及其发展对封建等级制的冲击和破坏。

宋朝商业十分发达，商人对国家经济的贡献大大增加，商人的社会地位因此得到提升，城市中出现了许多维护商人利益的商业组织。国家从商业中征得的税收在财政总收入中占有很高的比例，商人对政府、社会的影响力也明显增强。社会开始出现反对抑商的声音，甚至部分士大夫也抨击政府的抑商措施。于是官方对商人的态度产生了很大的转变，最明显的就是容许商人参加科举考试。朱彧《萍州可谈》卷一载：“近岁富商庸俗与厚藏者嫁女，亦于榜下捉婿，以饵士人，使之俯就，一婿至千余緍。”这是商人与仕途勾连;而不少官僚，亦往往经营商业。另外，在城市、镇市和草市的互相配合之下，中国出现了庞大的区域性市场，使商业活动渗透到全国各个角落。在这样一个大环境下，“行直于主母之背”的婢妾之服——背子，才有可能跨越森严的封建等级，从而成为宋代独特的社会公共服饰，如图1宋人画《杂剧人物图》，图中描绘的是两名杂剧演员手指交叉作致敬状，均着窄袖背子，其服饰是宋时流行装束，这是当时商业发展的见证。

2 宋朝独特的服饰审美

2.1 宋朝崇“天理”的精神内核和与之相应的“质朴自然”服饰

理学的产生为伦理纲常提供了一个哲学基础，封建统治秩序和皇权得到了更好的论证。“理”是超越自然界和人类社会的最高精神实体;它发展了道德自律精神，严格的道德自律精神是中国文明的优秀传统。它强调“存天理，灭人欲”，强调以理统情，自我节制，重视个人品德，并把自我的社会责任感、历史使命感结合起来，从而产生了严格的道德自律精神。

背子在服饰形制上有与之相适应的特性，亦与当时的时代审美风习和审美情趣有关。宋代是程朱理学炽盛的时代，程朱理学的服饰美学思想是以崇尚“天理”为其精神内核的。而他们所崇尚的“天理”是质朴自然的，因此其服饰美学思想多有“质朴自然”的特点。与程朱理学的服饰审美文化观念颇为契合。周汛、高春明先生指出：“宋代衣冠服饰总的说来比较拘谨和保守，式样变化不多，色彩也不如唐代那样鲜艳，给人以质朴、洁净和自然之感。”这与当时的经济、政治和思想文化有密切的关系。当时，程朱理学已据于统治地位，在“存天理，灭人欲”的思想支配下，人们的美学观点也发生相应的变化。主张服饰不宜过分华丽，而应崇尚简朴，尤其是妇女服饰“惟务洁净，不可异众”。这也是背子成为当时上下皆穿的社会服饰现象的原因之一。

服饰是当时社会文化浓缩的精华。背子作为当时社会皆穿的公共文化，是随着宋代封建社会经济的发展而发展起来的。与宋代相联系的宋代政治，相对来说，赵宋王朝对文化思想的控制较松些，并采取优待士大夫的政策，学术上的言论思想也较自由，这种思想上的某些自由与文化发展有必然的联系。正因为如此，宋代文化有自己的新特征，突破了某些传统的陈规，明显表现在对儒家经典原义的重新理解和大胆怀疑。在这种大氛围下，“行直于主母之背”的婢妾服饰陈规便有了新的理解与定义。

2.2 背子的“利身”“便事”

中国服饰文化的传统观念，即“利身”“便事”的原则，是起关键作用或者说处于支配地位的，一如前述，背子在形制上与以往的诸服制多有不同，最主要的特点是其下摆引长直垂至足，且左右腋下前后两裾或则离异不加缝合，以“勒帛”系合，或则因累赘而废弃。形制引长直垂至足则“利身”，充分表现了它的遮护作用。这符合“存天理，灭人欲”的程朱理学。同时，还有它的“便事”特点。由于两裾离异不加缝缉，这样一来，无论是行走还是劳作，或是武士驰骋鞍马、文人驱策蹇驴等等，都较一般的两裾不开衩的袍衫便当得多。此说笔者在《宋代文明传真》宋人生活之便利的出行方式《清明上河图》中找到了相应的图解佐证，如图2所示4人抬的轿子，从其形制上看由于有抬轿的木杆，乘轿时背子“利身、便事”之功用便一目了然。

北宋早期，由于统一战争中需要大量的马匹，官员、富豪乘马的很少，多乘驴或牛。宋朝为维护等级制度，对轿子等装饰华丽的代步工具有严格限制。宋朝早期只有年老的官员才可乘轿。北宋中期以后，富商巨贾的消费能力越来越强，他们为乐炫耀财富，争相使用轿子代步，连官方都难以禁止。到了北宋晚期，民间乘轿已为常事，例如女子多会乘花轿出阁。南宋时期，由于宋朝丧失甘肃等主要产马区，马匹供应紧张，轿子便步入寻常百姓家。综上所述，因出行交通工具的变化，如穿一般长袍长衫上下车或轿，均不便，穿着背子就便捷多了。它是不会因性别、身份、职事等改变的。因此，蔡子谔先生认为，背子普遍适应性的特征，实质正是“利身”“便事”的服饰审美文化原则的普遍适应性，在背子這一具体服饰上的外在感性显现。

2.3 宋朝普遍适应性服饰

在宋代形形色色的服装中，背子是男子和妇女都喜欢穿的一种便装，它形制美观，穿着方便，因独特的“利身、便事”功能风行于宋朝，几乎成为宋代社会公共化服饰。如图3为河南禹县白沙宋墓出土壁画，穿背子的妇女为宋代贵贱妇女皆穿背子的佐证。

宋李廌《济南先生师友谈记》：“太妃暨中宫皆西向，宝慈暨长乐皆白角团冠，前后惟白玉龙簪而已，衣黄背子，衣无华彩，太妃暨中宫皆镂金云月冠，前后亦白玉龙簪，而饰以北珠，珠甚大，衣红背子，皆用珠为饰。”[2]士庶妇女因为劳作的关系，一般不穿大袖，礼见之服均用背子，士大夫之家的未婚女子及身份低卑的侍妾也只能以背子为礼服。如《宋史·舆服志》记：“凡士大夫家祭祀、冠婚，则具盛服……妇人则假髻、大衣、长裙。女子在室者冠子、背子。众妾则假衸，背子。”[3]

背子在宋代这一特定的历史进程中，由本为婢妾之服演变成上自太妃、下至庶民的流行服饰形制，因历史的传承性而至明代时皆有穿着的独特现象，而作为这一服饰现象，可谓“前无古人，后无来者”。究其原因，不外乎它“利身、便事”的功能贯穿其中。

3 结语

背子在宋代这一特殊的历史背景下，在革新与守旧的环境中，从本为婢妾之服到为当时男女、贵贱、朝野、文武皆着的服饰形制之一。作为社会文化缩影的服饰——背子，本身就存在革新与守旧、继承和发展的历史传承性，因其特殊的功能得以流行、流传下来。而这一服饰现象对我们今天的影响也是不言而喻的。

参考文献：

[1] 吕思勉.中国制度史[M].上海：上海教育出版社，2002：200.

[2] 李廌.济南先生师友谈记[M].北京：商务印书馆，1936：4.

[3] 脱脱.宋史[M].北京：中华书局，1977：3578.

作者简介：余雁（1982—），女，广东平远人，文学硕士，讲师，研究方向：传统服饰文化及手工艺再生设计运用、服装造型及成衣设计。

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